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Subida de temperatura
#1
Hola a todos, les paso a contar mi triste historia lo mas detallada posible y. Tengo un Aerio del 2005.

Hace poco tiempo iba en un taco y noté que la aguja de temperatura empezó a subir llegando casi al máximo, apenas pude me detuve y esperé que bajara para volver a mi casa. Cuando llegué me di cuenta que el agua estaba literalmente hirviendo y que se devolvía del radiador al depósito. Cuando se enfrió rellené ya que había quedado casi sin refrigerante.

Llevé el auto al mecánico y cambió el termostato y la tapa del radiador, lo probó y me dijo que estaba listo para retirar. Cuando iba en camino me llama y me dice que se volvió a subir la temperatura. Llegué y me explicó que el termostato antiguo estaba pegado y que el circuito tenía tanta presión que la tapa no se la podía y por eso devolvía al vaso hasta casi rebalsar. Me mostró que la manguera superior estaba súper caliente y la inferior fria. Dijo que tenía que hacer una prueba y que podía ser culata.
La prueba era sacar bujías y meter una varilla para ver si salía mojada o seca. Al final salió mojada en las bujías 2,3 y 4. Me dijo que esos respectivos cilindros tenían agua y que lo mas probable era que con el calentón que me pegué se haya torcido un poco la culata y que el arreglo era caro.
Se descarta radiador y bomba de agua ya que tienen como 6 meses.

Otro detalle es que algunas veces el auto pierde potencia en marchas bajas y no pasa las 2000rpm. Además, se pega como unos tirones derepente. No sé si tiene relación con el mismo tema, yo pensaba que quizás se debía a que hace un par de meses se cambió el sensor de oxigeno. El mecánico me dijo que como era alternativo (Bosch) nunca iba a quedar regulado como el original y que a veces pasaba eso.

Me dijo que salía de 350 hacia arriba reparar culata y que tomaba como 2 semanas.

Qué les parecen los síntomas, el diagnóstico y el precio?
Agradecido de sus comentarios.

Saludos!



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#2
hay muchas cosas flotando :
--el sensor o2 alternativo , debiera funcionar aceptablmente ( ser suficiente , tal vez durar menos , pero funcionar ) , solo producen cambios en la combustion , entregar un poco mas o menos combustible al cilindro y regular " los hunos de escape " . Su relacion con la temperatura seria unicamente que estuviera malo y pegado haciendo que inyecte mezcla pobre y se caliente el motor .
-- No han determinado si sopla aire por la empaquetadura de culata , solo suponen porque subio la temperatura . Deben probarlo y no tratar de quitar la culata por que si .

--la prueba seria inyectar aire comprimido por el orificio de la bujia , con el piston en compresion ( es una prueba estatica ) y el aire de la fuga deberia salir y escucharse por el tapon del radiador o del bote .Si fuera asi deben levantar la culata y revisar empaquetadura y planitud de la superficie ( si esta curvada y poco se rectificara ) .

-Adicionalmente , encender el motor con el bote sin tapa ( radiador con tapa o al reves pero una tapada) , fijandose si salen burbujas . A motor frio , puedes acelerar para tratar de provocarlas .

--pudieras tener aire en el sistema desde antes y mas ahora .Intentar despicharla , siempre habra exceso de aire en la refrigeracion al fugar por la culata , seria raro que no lo hubiera . solo ratificaria .
-- si usas coolant que no es coolant , tendras agua que hervira antes .
--La tapa del radiador la cambiaron sino tambien seria sospechosa .

En resumen se debera comprobar que esta malo y que funciona . Se debe saber si se pierde agua y revisar el aceite por si acaso . Todo lo que aqui escribo es una suposicion , pues no tengo modo de saber mas con tu relato .
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  • enzofilo
#3
Hare una segunda leida del problema de la subida de temperatura , preste atencion a detalles , que ahora pondero diferente :

el mecanico dice : la manguera superior estaba super caliente y la inferior fria .
Se supone que el auto esta parado , si esta  o no encendido el electro , el agua que sale por la manguera inferior va como a 70 grados ( por dar un valor ) , pero nunca fria . Ello indicaria que hay una obstruccion en el radiador , impidiendo que circule el refrigerante . Es un tapon , el otro posiblemente era el termostato que el mecanico reemplazo .
Hasta ahi nadie pudiera llegar en primera instancia a suponer culata en problemas . Lo primero que habria que hacer es revisar el radiadior , incluso llegar a limpiarlo ( varillarlo ) , que es una pega delicada donde recorren los conductos quitando la borra y basura , esto se hara en cada canal vertical , es delicado puesto que deben abrirlo y luego debe quedar sellado y hermetico .

el mecanico hizo : sacar las bujias  y meter una barilla , no se la verdad que hizo , pues en ese caso colocar el piston arriba  y tratar de iluminar para ver alguna mancha el piston . Pero en caso que fuera asi , el motor estaria consumiendo agua -vapor y mezclandola con la combustion . Seria evidentye que el bote bajaria . El usuario dijo que habia quedado con muy poca agua la primera vez . despues no se sabe . ¿O el despues es en el taller del mecanico ?


conclusion :
No me queda claro que tan asi sea . 1) Es importante saber que si llenan de agua ( agua de la llave estan probando  , no van a usar un coolant para luego botarlo ) . SE pierda el agua  cuando se recaliente  . 2) cuando se hecha andar el motor y cuando se calienta ,sale fria el agua por la manguera inferior .

Cuando se revisa un auto , no se puede dar por hecho algo y se debera comprobar todo lo que pase y separar .
#4
Demas esta decir que en un motor que se dispare la temperatura y sea inevitable sin subsanarlo , ese auto no podra circular . ¿ Que pasara si lo mueven ? motor fundido , arreglo caro .
#5
Gracias por tomarte el tiempo de leer y responder toporil.

Como tu dices cuando se calentó la primera ve perdió agua porque hirvió y se evaporó. La segunda vez devolvió por el depósito de agua llegando a rebalsarlo y caer por ahi.

Lo otro, cuando el motor está caliente solo la manguera de arriba está caliente, la de abajo no toma temperatura.

Por último, el auto lo moví solo para traerlo a mi casa, desde ahi ha estado detenido


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#6
El radiador al parecer es tu problema ( no el motor ) , parte por ahi : Vacia el coolant e inyecta agua de la llave con una manguera , deberia costarle en bajar . De ser asi , tal vez inyectando agua en sentido contrario y girandolo pudieras quitar lo que asumimos estaria taponeando ( tendras que quitar el radiador del auto para invertirlo ) , de no ser ser suficiente hay 2 caminos , reemplazarlo o el proceso de envarillarlo .

Al taller que fuistes , no se tomaron el tiempo de revisar el radiador , o no cacharon , o quieren que pagues una destapada , huye de ahi .
#7
Gracias por el consejo estimado, voy a llevarlo a otro lugar

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#8
Lo principal es asegurarte de destapar el radiador y puede que sea tu unico problema .

El del taller lo podra hacer si estas presente .

De tener que mover el auto , podra andar desde frio hasta que se caliente unos 5 a 10 minutos , adicionalmente convendria que colocases el a/c desde un comienzo , pues encendera el electro forzadamente ( maximo frio y ventilador , con ello aseguraras que no se pare ) . Incluso soltar la tapa del bote ( lo suficiente ) para que salga el aire que se pueda generar .
1 odumero han dado Like a toporil.mecanica:
  • enzofilo
#9
(01-08-2020, 09:36 AM)enzofilo escribió: Lo otro, cuando el motor está caliente solo la manguera de arriba está caliente, la de abajo no toma temperatura.
Esta prueba es complementaria y previa a desconectar las mangueras para tratar de provar el radiador .

Cuando pasa aquello en la manguera : estara caliente a muy caliente , ademas de inflada a muy inflada y dura a muy dura y dilatada . Lo mismo probar para la manguera de abajo . Estas prueba convendria hacerla antes de que alguien lo vea .

De estar muy caliente arriba y no tan inflada , tendriamos bomba mala , a lo cual habria que mirar por laa tapas de distribucion si hay algun rastro de fuga .

Al  contrario una manguera muy caliente  y muy inflada arriba ( dura ) , nos dira que la bomba tira . El siguiente paso seria probar un taponamiento del radiador .
#10
(02-08-2020, 06:05 AM)toporil.mecanica escribió:
(01-08-2020, 09:36 AM)enzofilo escribió: Lo otro, cuando el motor está caliente solo la manguera de arriba está caliente, la de abajo no toma temperatura.
Esta prueba es complementaria y previa a desconectar las mangueras para tratar de provar el radiador .

Cuando pasa aquello en la manguera : estara caliente a muy caliente , ademas de inflada a muy inflada y dura a muy dura y dilatada . Lo mismo para la manguera de abajo . Estas prueba convendria hacerla antes de que alguien lo vea .

De estar muy caliente arriba y no tan inflada , tendriamos bomba mala , a lo cual habria que mirar por laa tapas de distribucion si hay algun rastro de fuga .

Al  contrario una manguera muy caliente  y muy inflada arriba ( dura ) , nos dira que la bomba tira . El siguiente paso seria probar un taponamiento del radiador .
Está caliente y dura (inflada) mientras que la manguera de abajo está fría y blanda

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  • toporil.mecanica
#11
Radiador obstruido , por revisar y confirmar .
Puedes hacerlo tu :
-- desconecta la manguera de abajo del radiador , que se vaciee el coolant en un recipiente ( alrededor de 4 litos ) , revisa que tanto sedimento hay .
-- quitas la tapa del radiadior y metes una manguera con agua de la llave por ahi ,obseravando el como saldra por abajo . Si le cuesta estara trancado . Tendrias que sacar el radiador fuera del auto .
-- los seguros de las mangueras de japoneses suelen ser atornillados ( fijarse ) , en los demas autos llevan seguros elasticos metalicos a destrabar con un caiman o con un alicate desplazable . SE sueltan y se corren a la parte donde no habra tubo interior . Despues la manguera para aflojarla la giraras y afojarass a la vez ( van pegadas con silicona y eso traba ) .
--Si en una de esas tuvieras que llenar llenar con agua de la llave todo el sistema , a modo prueba no te preocupes . Incluso te servira para lavar por dentro .
-- en caso que tuvieras problemas para retirar el radiador toma unas fotos y las pegas .
  


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